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产品面料

一)织物

1、纤维、纺织纤维

纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是用来纺织布的纤维。

植物纤维:棉、麻、大豆纤维、玉米纤维

天然纤维动物纤维:羊毛、兔毛、蚕丝

纺织纤维矿物纤维:石棉

再生纤维:粘胶纤维、醋酯纤维

化学纤维合成纤维:锦纶、涤纶、晴纶等

无机纤维:玻璃纤维、金属纤维

2、织物组织

定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统得纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定的规律相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。

有平纹、斜纹、提花、缎纹、无纺布等。

平纹组织:在纺织过程中经纱和纬纱一上一下交错搭织所形成的纹路。

其特点是所有织物中经纬纱交错次数最多的组织,因而断裂强度大,正反面特征基本相同。

斜纹组织:在纺织过程中经纱和纬纱二上一下交错搭织所形成的纹路

其特点是比平纹组织经纬纱交错次数少,因而可增加单位长度内的纱支跟数,使织物更加紧密、厚实,且具有较好的光泽。

提花(jacquard) ,就是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。纺织品类别众多,提花面料为其中一大类别。提花面料又可分为家纺用料和时装面料,早在古丝绸之路,中国丝绸就以提花织造的方式名扬世界。绣花只是一种装饰吧,一般绣花的都是平纹加密的布料,而提花的算是比较高档些的了,能够提出图案来对棉纱的要求就高,质量次的棉纱也无法提出成型的图案,提花也是分平纹提花和斜纹提花。

印花和提花的区别 印花面料是布织好以后,再印上去的花,可以有多种选择 提花面料是在织布时织上去的,布成形以后就不能再选择花了

缎纹组织:在纺织过程中经纱和纬纱四上一下交错搭织所形成的纹路。

其特点是正反面有明显差别,正面特别平滑而光泽,而反面则比较粗糙、无光。在织物密度一样的条下,在原组织中,它是交错点最少的一种。所以手感柔软,但强度最低。

3. 精梳纱和普梳纱

在前方的梳棉和并条工序之间加入“条卷”、“并卷”和“精梳”三到工序。通过对棉条]棉卷反复并合牵伸,梳去短绒(16mm以下)等手段改善细纱条均匀度,用这种方法纺成的纱线叫精梳纱。如果省略上述三道工序所纺成的纱线叫扑梳纱。使用精梳纱织造的织物,其外观和手感将会得到极大的改善。

4、织物种类及主要特征

*全棉:天然纤维,与肌肤接触无任何刺激,对人体有益无害,吸湿性好,透气,但易皱。

*涤棉混纺(涤粘混纺):不易皱,光洁度较好,撕破强度较好,但易起毛起球,易产生静电。

*粘胶纤维(人造棉):吸湿性极好,透气,悬垂性好,成本低,但缩水率大,湿处理强度差,易皱。

*涤纶:吸湿性不好,透气性不好,起毛球,静电严重,保形性良好,撕破强力高,耐磨,光泽度好,表面光滑。

5、织物/经纬密度

纱支:指每克纱的长度,即纱支越高,纱线越细。均匀度越好,反之纱支越低,纱线越粗。纱支标记为“S”,40S以上称为高支高密,30S以上称为高支纱,20S---30S以上称为中支纱,20S以下称为低支纱。布匹长度方向----经向 布匹宽度方向----纬向

1英寸宽的经纱总根数----经密 1英寸=2.54厘米

1英寸宽的纬纱总根数----纬密

织物密度=经密+纬密(如:200根纱/1平方英寸,经向110根纱,纬向90根纱,也可用110*90表示)

经纱密度+纬纱密度≥180根 6、织物的缩水率

定义:是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。

1)越易吸水的纤维——缩水率越大(例:粘胶>;棉>;涤棉>;涤纶)

2)织物密度越稀 —— 缩水率越大

3)织物纱支越粗 —— 缩水率越大

4)织物的织造、印染工艺不同(经向张力大 —— 缩水率大;纬向拉幅越宽—— 缩水率大)

7、织物的识别

织物的手感是人们用来鉴别织物品质质量的一项重要内容。

手感包括以下几个方面:

1)织物身骨是否挺括和松弛

2)织物表面的光滑与粗糙

3)织物的柔软与坚硬

4)织物的薄与厚

5)织物的冷与暖

6)织物对皮肤有无刺激的感觉

8、如何选择床上用品

1)、面料选择

选择面料的出发点:手感、吸湿性、撕破强度、耐磨性都应较好。